Что носить, чтобы выглядеть как богемный француз конца 1950-х — начала 1960-х годов

В российский прокат вышел фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна», в трогательном и ироничном ключе рассказывающий историю появления на свет знаменитого киношедевра — «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара. Ода культовому кино лишена пафоса и будет интересна даже тем зрителям, кто оригинального Годара никогда не смотрел. Итак, попробуем разобраться, из чего состоял гардероб типичных представителей «новой волны», и, вдохновившись, возможно, интегрируем что-то из него в свой.

На манер французской «новой волны» большинство участников съемочного процесса, появляющиеся на экране, — новички. Так, для Гийома Марбека, воплотившего образ Годара, — это дебют на большом экране, а Обри Дюллен, сыгравший Жана-Поля Бельмондо, снялся до этого лишь в одном короткометражном фильме и в эпизодической роли в малоизвестной французской криминальной драме «Убийство в Лозере». Зои Дойч, сыгравшая Джин Сиберг, — актриса, конечно, не начинающая, но роль у Линклейтера одна из лучших в ее фильмографии.

Реальные молодые, красивые и амбициозные французы конца 1950-х — 1960-х годов не только создали свой киноязык, но и оставили в истории заметный модный след. Конечно, сами по себе никакой новый стиль они не изобрели: начинающие кинематографисты одевались так же, как и их окружение — богемная французская молодежь того времени. Однако Годар, Шаброль, Трюффо и компания запечатлели образы своих современников на экране, а потому за вдохновением стоит обращаться именно к ним.

Женский гардероб

Конец 1950-х — начало 1960-х — крайне любопытное время в истории костюма. Это переходный период: до космической модной экспансии нужно было подождать еще несколько лет, а диоровский нью-лук, возвысивший утонченных барышень с тонкими талиями и пышными колоколообразными юбками, уже становился неактуальным. Мода этого периода значительно помолодела. Если еще в середине 1950-х главными трендсеттерами были обеспеченные аристократки, соскучившиеся по возможности демонстрировать свое состояние (в военный период на законодательном уровне регламентировалось количество материала, необходимого на пошив одного наряда, пуговиц и даже карманов), то уже к концу десятилетия к модной гонке присоединяются юные красавицы, не помнящие тягот 1940-х в силу своего возраста.

Пришедшийся на «новую волну» период — это время не только омоложения моды, но еще и бунтарства, хотя и очень сдержанного по современным меркам. Параллельно с режиссерами молодого поколения, внедрявшими в индустрию свой киноязык, на фэшн-арену выходили модельеры «новой волны» от мира моды. Почти одновременно с тем, как Клод Шаброль снимает «Кузенов» (1959) и «Милашек» (1960), Луи Маль — «Любовников» (1958) и «Зази в метро» (1960), Франсуа Трюффо — «Четыреста ударов» (1959) и «Стреляйте в пианиста» (1960), а Жан-Люк Годар выпускает «На последнем дыхании» (1960), новатор от моды Пьер Карден становится первым кутюрье, создавшим коллекцию прет-а-порте, то есть готовую к носке, а не сшитую по индивидуальным меркам одежду (1957), Ив Сен-Лоран в Christian Dior выпускает ориентированную на бунтарскую молодежь провокационную коллекцию «Битник» (1960), а затем и вовсе основывает модный дом под собственным именем (1961), расположив его вдали от традиционных фешенебельных парижских улиц с бутиками.

Менявшиеся почти одновременно язык кино и модные ориентиры не могли не отразиться на внешнем виде обеспеченных молодых француженок, ищущих себя, место в жизни и способы самопрезентации.

Маленькое черное платье

Вечная классика женского гардероба, не придуманная, как это принято считать, но популяризированная Коко Шанель еще в середине 1920-х, пришлась как никогда кстати в конце 1950-х — начале 1960-х. Сдержанное, при этом элегантное, в зависимости от аксессуаров способное быть уместным и утром на работе, и вечером в ресторане, — более универсальную вещь найти трудно. Это понимали и модницы периода ар-деко, и их внучки более чем три десятилетия спустя. Недаром новые звезды из мира кино так часто появлялись на экране во всевозможных вариациях маленького черного платья.

Пытающаяся разобраться в своей сексуальности скучающая жена богатого издателя Жанна Турнье в исполнении Жанны Моро в «Любовниках» Луи Маля (1958), обворожительная Дельфин Сейриг в неоднозначной ленте Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (1961) и, конечно, увековечившая этот образ в кино Одри Хепбёрн — неподражаемая Холли Голайтли в «Завтраке у Тиффани» Блейка Эдвардса (1961) — всех этих культовых образов не было бы без «поддержки» маленького черного платья. Последний пример к «новой волне», конечно, прямого отношения не имеет, однако созданное на основе творения парижского модельера Юбера де Живанши платье в полной мере отражает французские модные веяния того времени.

Тельняшка

Тельняшка, или бретонская блуза, — культовая вещь, отражающая бунтарский дух представительниц «новой волны». Как и в случае с маленьким черным платьем, введение этого предмета одежды в женский гардероб приписывается мадемуазель Шанель, но это также не совсем корректно. Небезызвестная Коко действительно часто сама надевала тельняшки, однако в ее коллекциях они замечены не были. Еще в начале ХХ века бретонские блузы носили романтично настроенные модницы, а в 1920-х в них появлялась экстравагантная жена Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — Зельда. Не обошло увлечение тельняшками и художников, среди которых Амадео Модильяни и Пабло Пикассо. Одним из первых на подиумы их вывел Ив Сен-Лоран — в его коллекции 1966 года было представлено вечернее платье из сине-белых пайеток.

Экранные красотки «новой волны», щеголяющие в тельняшках, — не редкость. Так, например, не стала исключением и очаровательная стенографистка Камилла Жаваль в исполнении Брижит Бардо в «Презрении» Жана-Люка Годара (1963). В фильме она носит ее с костюмом-двойкой, и максимально провокативно — не только без верхнего слоя одежды, но и без нижнего белья. Безусловно, одна из самых культовых бретонских блуз в истории кинематографа присутствует в образе Патрисии Франкини, роль которой исполнила Джин Сиберг в картине «На последнем дыхании» Годара. Неудивительно, что создатели «Новой волны» уделили этому предмету гардероба столько внимания: героиня Зои Дойч носит сине-белую полоску и во время съемок, и в обычной жизни.

Балетки и другая обувь на плоском ходу

Дизайнер середины прошлого века Клэр Маккарделл, вдохновившись примером редактора Harper’s Bazaar Дианы Вриланд, любившей носить туфли, напоминавшие балетные, в качестве обуви для города, заказала аналогичные у Сальваторе Капецио, мастера, работавшего с танцовщиками, а потому не понаслышке знавшего все особенности данной модели. В 1949 году легендарные балетки Capezio появились на обложке Vogue. Почти одновременно с этим, в 1947 году, француженка Роза Репетто создала для своего сына, известного танцора и хореографа Ролана Пети, мягкие, удобные туфли без каблука, напоминающие сценическую обувь. Благодаря ему они мгновенно прославились. На киноэкраны балетки попали в 1956-м: Брижит Бардо появилась в красной паре Repetto в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину». Когда он вышел на экраны, сшитые по заказу актрисы туфли обрели огромную популярность, став объектом желания не только для француженок, но и для девушек по всему миру.

Обувь на плоском ходу для конца 1950-х — начала 1960-х — проявление протеста и попрание модных устоев прошлого. Элегантные дамы времен Кристиана Диора не представляли своей жизни без каблуков. Это и понятно — ничто не придает женской походке такой соблазнительности. Однако затянутым в корсеты и упакованным в десятки метров ткани женщинам в туфлях на каблуках не требовалось работать или вести хоть сколько-нибудь активный образ жизни. Девушки следующего десятилетия в этом отношении были их полными противоположностями, а потому и обувь выбирали удобную. Сложно представить на каблуках ту же продающую газеты и вынужденную часами ходить по Парижу Патрисию из фильма «На последнем дыхании».

Мужской гардероб

Мужская мода куда более консервативна, а потому крайне медленно видоизменяется. Однако даже она не смогла устоять перед напором всеобщего бунтарства, царившего в воздухе во времена «новой волны». Нововведения мужского костюма, оказавшиеся в этот период на пике популярности, ярко представлены и в фильмах.

Однобортный пиджак

Почти до конца 1950-х в мужской моде царила стабильность, ведущая ролевая модель этого времени — обеспеченный солидный работающий мужчина, глава и опора семейства. Они носили добротные объемные двубортные пиджаки, сшитые по индивидуальному заказу, и довольно широкие брюки, практически полностью скрывающие фигуру. Динамичные 1960-е внесли изменения и в мужской костюм. Герои нового времени — активные молодые люди, семьями еще не обремененные, а стабильной работе и уютному досугу в кругу домочадцев предпочитающие куда более активный образ жизни в среде сверстников: танцы, вечеринки, концерты набирающих популярность молодых музыкантов.

Все эти изменения в полной мере отразились и в костюмах, которые стали более компактными. Двубортные пиджаки отошли в прошлое, задержавшись лишь в гардеробе старшего поколения. Юноши нового времени предпочитали им пиджаки однобортные, с зауженными лацканами, и укороченные узкие брюки длиной до щиколоток. Мужская мода всё еще была очень элегантной и сдержанной, однако значительно помолодевшей. Это хорошо видно на примере французских киногероев. Так, персонажи Жерара Блена и Жана-Клода Бриали в фильме Клода Шаброля «Кузены», вышедшем на экраны в 1959 году, одеты в те самые лаконичные, менее объемные по сравнению с предыдущим десятилетием пиджаки. Бунтарский дух героев, воплощенный на экране этими же актерами в первом фильме Шаброля «Красавчик Серж» (1958), подчеркивается не менее популярными тогда кожаными куртками. Подчиняясь тенденции времени, аналогичным образом одеты и герои Гийома Марбека и Обри Дюллена, исполнивших в «Новой волне» роли Годара и Бельмондо соответственно. Создатели одевают их в светлые шерстяные пиджаки и черные брюки. Сочетание контрастных верха и низа — еще одна тенденция мужской моды конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Солнцезащитные очки

Помолодевшая мужская мода периода «новой волны» подразумевала некий флер загадочности, элитарности и интеллектуальности. Как нельзя лучше все эти качества можно продемонстрировать благодаря небольшому, но очень важному аксессуару — солнцезащитным очкам, которые для пущей важности стоит носить не только в солнечную погоду, но и вечером при свете фонарей, и даже в помещении. Именно так поступает экранный Жан-Люк Годар в фильме Линклейтера.

Мода на солнцезащитные очки среди мужского населения, не считая отдельных исторических прецедентов, в глобальном смысле пришла после Второй мировой. Еще в середине 1930-х для Военно-воздушных сил США были созданы специальные очки, помогавшие летчикам не щуриться на ярком солнце и держать ситуацию под контролем. Невероятную популярность они приобрели после того, как американский генерал Дуглас Макартур, очень стильный и популярный мужчина, высадился на Филиппинах. Его образ как раз был дополнен солнцезащитными очками-авиаторами. Фотографии этого события разлетелись по всем СМИ, превратив утилитарный аксессуар в предмет желания среди мужского населения. В послевоенное время авиаторы, а затем и другие модели полюбились студентам, набирающим популярность звездам рок-н-ролла и даже представителям королевской династии. Конечно, немалую роль сыграли их киновыходы.

Элегантные мужские костюмы, как и французская «новая волна», давно стали историей. Далеко не каждый современный молодой человек имеет в своем гардеробе хотя бы один пиджак. С женскими нарядами дела обстоят несколько иначе: маленькое черное платье не теряет своей актуальности уже без малого сто лет, тельняшки, как и другие элементы морского стиля, можно увидеть на девушках практически каждое лето, даже балетки, при всей своей неоднозначности, то и дело возвращаются в моду. Однако вне зависимости от того, актуально ли что-то из этого в текущем сезоне, ничто не мешает вам примерить на себя образ интеллектуального киношного француза времен «новой волны». И теперь вы знаете, как этого добиться.