«Оскар-2022»: Лучший дизайн костюмов

В нынешней оскаровской гонке категория «Лучший дизайн костюмов» пестрит разнообразием имен (от ветеранов церемонии до новичков) и жанров (от мюзиклов до фантастики и нуара). Катерина Крупнова, историк кинокостюма, сооснователь проекта о кино и моде CineModa, рассказывает о претендентах на награду и оценивает их шансы на победу.

Про историю номинации, рекордсменов, занимательные цифры и факты можно прочитать здесь в нашей статье.

Дженни Беван («Круэлла»)

Бэкграунд: Дженни Беван изучала сценографию в лондонской Центральной школе искусств и дизайна и начала свою карьеру художника с участия в театральных постановках. В кино пришла в конце 1970-х, преимущественно работая на проектах продюсерской компании Merchant Ivory Productions («Бостонцы», «Говардс-Энд», «Остаток дня») совместно с дизайнером Джоном Брайтом, основателем знаменитого ателье по пошиву и прокату исторических костюмов Cosprop. Для Беван это 11-я по счету номинация на «Оскар». В копилке прославленной британской художницы уже есть две позолоченные статуэтки: за утонченную мелодраму из эдвардианской эпохи «Комната с видом» (1985) и впечатляющий постапокалиптический экшн «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

Шансы: Текущий наградной сезон выдался для Беван крайне урожайным. Она уже получила за «Круэллу» премию Гильдии художников по костюмам в категории «Исторический фильм», BAFTA, а также приз Critics Choice Awards. Весьма вероятно, что на грядущей оскаровской церемонии Беван удостоится третьего в своей карьере «Оскара» Американской киноакадемии.

Девиз: Дженни Беван: «Моя работа – не про моду. При помощи одежды я рассказываю истории».

Эпоха: Лондон 1970-х. Один из любимейших периодов Дженни Беван, ведь именно на эти годы пришлась молодость художницы.

Концепция: Фильм продолжает наметившийся в «Малефисенте» и «Джокере» тренд на переосмысление характеров хрестоматийных злодеев. Единственное, что объединяет новую Круэллу с ее экранными предшественницами – черно-белые волосы, бледная кожа и красная помада. Она не курит, любит собак и (упс, спойлер) ни один далматинец при создании ее внушительного гардероба не пострадал. Именно на уровне моды реализуется ключевой конфликт ленты – противостояние двух талантливых дизайнеров Эстеллы/Круэллы (Эмма Стоун) и Баронессы фон Хеллман (Эмма Томпсон). В одежде первой воплощается бунтарский дух и панковские настроения новой фэшн-эпохи Вивьен Вествуд, вторая же реализует в творчестве традиции таких тяжеловесов haute couture, как Живанши, Диор и Баленсиага. Если в гардеробе Эстеллы/Круэллы доминирует черно-белая палитра с вкраплениями серого и красного для самых кульминационных моментов, то цветовая база Баронессы – это золотистый и коричневый оттенки, символизирующие статусность и благополучие.

Масштаб и подготовка: В крайне сжатые сроки художница со своей командой (три ассистента и внушительная группа помощников) изучила ассортимент одежды 70-х в костюмерных и прокатах, побывала на культовом лондонском блошином рынке на Портобелло-роуд, а также на винтажной ярмарке A Current Affair в Нью-Йорке. Рассортировав купленную ретро-одежду по 10 чемоданам, Беван отправилась в Лос-Анджелесс, где в доме Эммы Стоун прошла грандиозная примерка, по итогам которой были составлены ключевые образы для героини. Всего для основных персонажей Беван придумала 200 костюмов, из них – 47 для Эстеллы/Круэллы и 33 для Баронессы фон Хеллман.

Вдохновение: Основу мудбордов художницы составили фотографии нарядов Вивьен Вествуд (фирменные черты стиля Вествуд: провокация, деконструктивизм, асимметрия — с легкостью угадываются в ярких образах главной героини), вещей модного бренда Bodymap и коллекций Александра Маккуина. Образ рыжеволосой Эстеллы до ее трансформации в Круэллу восходит к популярной немецкой панк-рок-певице Нине Хаген. Огненное (во всех смыслах) красное платье, в котором героиня эффектно появляется на черно-белом балу Баронессы, вдохновлено знаменитым «tea dress» гуру британской бальной моды Чарльза Джеймса, а газетный лиф сложносочиненного мусорного образа со шлейфом из нарядов фон Хеллман весенней коллекции 1967 года отсылает к скандальной коллекции Джона Гальяно 2000 года для модного дома Dior.

Шоустоппер: Один из самых запоминающихся нарядов Круэллы, в котором она забирается на крышу автомобиля Баронессы, демонстрирует мастерство Беван и как стилиста, и как дизайнера. Жакет в стиле милитари с эполетами, украшенными фигурками лошадей и экипажей, – бесценная находка в одном из винтажных магазинчиков Лос-Анджелеса. А вот над многослойной юбкой, которая должна была быть не только эффектной и объемной, чтобы окутать всю машину, но и функциональной, чтобы актриса могла в ней грациозно двигаться, пришлось как следует потрудиться. Беван пригласила свою коллегу Кирстен Флетчер для разработки оптимального дизайна, который в жизнь воплотили студенты, вручную сшившие более пяти тысячи лепестков.

Выбор художника: При всём многообразии фантазийно-хулиганских нарядов Круэллы и люксовых образов Баронессы Беван своим фаворитом однозначно называет маскировочный костюм крысы, который примеряет пес-чихуахуа по кличке Мигун.

Массимо Кантини Паррини, Жаклин Дюрран («Сирано»)

Бэкграунд: Массимо Кантини Паррини — ученик легендарного Пьеро Този, один из самых признанных итальянских художников по костюмам современности, четырехкратный лауреат национальной кинопремии «Давид ди Донателло», часто сотрудничает с Маттео Гарроне («Страшные сказки», «Догмэн»). В прошлом году Массимо впервые выдвигался на «Оскар» за дизайн костюмов к «Пиноккио». Паррини также известный коллекционер винтажной одежды. Он собрал более 4 тысяч предметов, датируемых от 1630 до 1990 года. Для дважды оскароносной («Анна Каренина», «Маленькие женщины») Жаклин Дюрран «Сирано» – пятый совместный проект с режиссером Джо Райтом и восьмая номинация на премию Американской киноакадемии. В фильме она отвечала исключительно за гардероб Роксаны (Хейли Беннет).

Шансы: 90%, что на оскаровской церемонии «Сирано» попадет под каток «Круэллы» и останется без награды.

Девиз: Массимо Кантини Паррини: «Для меня важно, чтобы костюм был понятен той аудитории, которая ничего не знает о прошлом».

Эпоха: Франция, 18 век. Хотя действие пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», положенной в основу мюзикла, начинается в 1640 году, Кантини Паррини и Джо Райт предпочли тяжеловесным барочным 1600-м воздушные рокайльные 1700-е. По мнению создателей такая эстетика более гармонично выглядит в выбранных жанровых рамках.

Концепция: Жанр мюзикла продиктовал выбор тканей и цветовой палитры костюмов. Танцевальные номера требовали функциональности и эффектности, поэтому в ход пошли лен, шелк и органза. А нежные рокайльные оттенки обеспечивала легкость визуальной части фильма. К слову, каждое сословие имело свой цветовой код: пастельные оттенки для знати, земляные для буржуазии и крестьян, цвет слоновой кости для духовенства и песочные тона для военных. Художник хотел, чтобы ничто лишнее не отвлекало зрителей от лиц актеров, их движений. Поэтому он решился обойтись без характерных для эпохи декоров и узоров на одежде – никаких принтов, полос, парчи или кружев. «Простые линии моих костюмов представляют чистоту душевных переживаний героев», — рассказывает Массимо.

Масштаб и подготовка: Так получилось, что вместо положенных 3-4 месяцев на препродакшен такого серьезного исторического проекта, в распоряжении Массимо Кантини Паррини было всего 26 дней, чтобы собрать команду, определиться с основными образами, выбрать и заказать ткани. Кстати, из-за пандемии оказалось невозможным закупить цветные ткани, которые изначально понравились художнику и режиссеру. В итоге Паррини приобрел метры белой материи, которую потом сам окрашивал в необходимые рокайльные цвета. Поскольку художник намеревался создать уникальный мир, в котором сеттинг, операторская работа и костюмы должны были слиться в гармоничном единстве, об аренде одежды не могло быть и речи. Более 700 костюмов (из них 300 – солдатская униформа) были отшиты с нуля. И лишь несколько взяты напрокат для актеров массовки. По признанию Паррини из-за ковидных мер примерки превратились в настоящий кошмар, потому что в случае передачи костюма от одного артиста к другому, его приходилось полностью дезинфицировать, что удлиняло процесс и требовало дополнительных помощников.

Вдохновение: Массимо вдохновлялся рокайльной живописью 18 века, внимательно изучив полотна лондонских и римских музеев.

Без влияния высокой моды 20 века также не обошлось. Так, одеяния монахинь, к которым в финале картины примыкает потерявшая мужа Роксана, вдохновлены скульптурными свадебными платьями Баленсиаги из коллекции 60-х.

Выбор художника: По признанию Массимо, больше всего ему понравилось придумывать гардероб для злодея де Гиша, однако своими «любимчиками» художник называет сценические костюмы из тюля артисток театра, изображавших овец в пьесе, которую разгромил красноречивый Сирано.

Пол Тэйзуэлл («Вестсайдская история»)

Бэкграунд: Будучи школьником, Пол Тэйзуэлл играл роль офицера Крупке в летней театральной постановке «Вестсайдской истории» в городке Акрон, штат Огайо. Он изучал дизайн костюма в Школе искусств Университета Северной Каролины и Школе искусств Тиш в Нью-Йорке, а в 1990-х работал в прославленном региональном театре в Вашингтоне. Славу и премию «Тони» Тэйзуэллу принес нашумевший мюзикл «Гамильтон». Он также успел поработать в кино и на телевидении: «Лакванна блюз» Спайка Ли и байопик «Гарриет». Но, безусловно, эти проекты уступали по масштабу амбициозной задумке Спилберга, работа над которой увенчалась для Тэйзуэлла первой оскаровской номинацией.

Шансы: Дебют в оскаровской гонке вряд ли обернется для Тэйзуэлла победой, уж слишком стремительно Джении Беван собирает все призы за «Круэллу».

Девиз: Пол Тэйзуэлл: «Я создаю костюмы, чтобы оформить неозвученный нарратив фильма. При помощи одежды я даю зрителям тонкие или очевидные подсказки, чтобы они считывали характеры героев».

Эпоха: Нью-Йорк конца 1950-х годов.

Концепция: Как и его великая предшественница Ирен Шарафф, получившая за костюмы для киноадаптации «Вестсайдской истории» 1961 года премию «Оскар», Тэйзуэлл решает конфликт нью-йоркских уличных банд «Ракет» и «Акул» на визуальном уровне при помощи цветовой палитры и стиля. Потомки белых европейских эмигрантов из «Ракет» выглядят достаточно неряшливо в застиранных джинсах (традиционный деним как символ Америки), потертых кожаных куртках и пыльных кедах. В их одежде преобладают холодные тона: голубой, зеленый, серый. Большинство из них бросили учебу, перебиваются случайными заработками, а в их неблагополучных семьях – полный разлад. Целеустремленные латиноамериканцы из «Акул», напротив, одеты подчеркнуто аккуратно: слаксы, гуаяберы, поло. Они приехали в Америку, чтобы добиться лучшей жизни. Они усердно работают, строят семьи, и их внешний вид говорит о самоуважении и достоинстве. Теплые коричневые, желтые, красные и темно-бордовые оттенки отсылают к тропической родине выходцев из Пуэрто-Рико.

Масштаб и подготовка: У Пола Тэйзуэлла было 6 месяцев на подготовку и команда из 15 человек: костюмеры, закупщики, иллюстраторы. Художник провел тщательнейший ресерч, чтобы реализовать режиссерскую установку Спилберга: «мир на экране должен быть натуралистичным настолько, насколько позволяет жанр мюзикла». В поисках аутентчиности Тэйзуэлл штудировал каталоги одежды того периода (Sears, Spiegel, Montgomery Ward), чтобы понимать, как люди тогда носили те или иные вещи и как они сидели на их фигурах. Хорошим подспорьем для художника послужили черно-белые снимки Брюса Дэвидсона, запечатлевшего уличные банды Бруклина и жителей Восточного Гарлема, а также цветные фотографии Гордона Паркса, которые вдохновили художника на создание палитры костюмов. Одежду пришлось шить с нуля, поскольку в мюзикле актерам в их костюмах должно быть максимально комфортно и удобно танцевать, также крайне важны эффектность тканей в движении, легкость и эластичность материалов.

Шоустоппер: Самый яркий образ закономерно достался самой яркой героине фильма – Аните в феерическом исполнении Арианы ДеБос, которая весьма вероятно получит «Оскар» за свою роль. Визуальным центром виртуозного номера на песню «America» (компактную версию из оригинала на вечерней крыше многоквартирного дома масштабно перенесли на дневные улицы Нью-Йорка) становится головокружительный желтый наряд Аниты с открытыми плечами, эффектно демонстрирующий оборки красного подъюбника в энергичном танце. По словам художника, это платье, которое продолжает в динамике каждое движение актрисы, воплощает в себе энергетику Аниты и счастье героини от того, что она сама является частью Америки. Знаменательно, что на церемонию вручения премии BAFTA Ариана ДеБос пришла в наряде Oscar de la Renta, недвусмысленно отсылающем к ее звездному кинокостюму.

Выбор художника: Пол Тэйзуэлл невероятно гордится нарядом Арианы ДеБос из номера «America» и надеется, что со временем он войдет в историю кино, также, как лиловое платье, в котором пела и танцевала Рита Морено из оригинального фильма.

Луис Секейра («Аллея кошмаров»)

Бэкграунд: Луис Секейра – канадский художник по костюмам португальского происхождения, изучавший дизайн в школе моды в Торонто. У Секейры была своя линия одежды и магазин, где продавались вещи его авторства и других молодых канадских дизайнеров. Однажды туда зашли байеры с проекта Кроненберга и порекомендовали талантливому 25-летнему модельеру попробовать свои силы в кино. С Гильермо дель Торо Секейра уже работал на сериале «Штамм» и фильме «Форма воды» (премия Гильдии художников по костюмам и номинация на «Оскар»).

Шансы: Вторая попытка получить «Оскар», скорей всего, так и останется просто попыткой для Секейры, учитывая всеобщее признание Дженни Беван и ее непобедимой «Круэллы».

Девиз: «Все детали костюма важны, вне зависимости от того, попадут они в поле зрения или нет. Ведь если их увидят, они должны быть идеальны».

Эпоха: 1939-1941 годы, США. Для Секейры было важно воссоздать максимально аутентично одежду, которую американцы носили именно в указанные годы, а не просто в рамках десятилетия.

Концепция: Перед Секейрой как художником стояла задача передать через костюмы героев эстетику черно-белого нуара 40-х с поправкой на цветное изображение. Фактура и силуэты нарядов должны были максимально соответствовать жанру и эпохе, идеально вписываясь в интерьеры и декорации. Они сразу договорились с дель Торо по поводу основной художественной задачи – максимально достоверное изображение двух контрастных миров – затрапезная цирковая ярмарка с бедными артистами и зрителями в изношенной одежде (для этих сцен Секейре и его команде пришлось буквально старить вещи, чтобы они выглядели реалистично) и роскошный великосветский город с мужчинами в безукоризненных костюмах и женщинами в шикарных платьях, где так струится шелк и соблазняет бархат. Стоит обратить внимание и на символичные детали отдельных образов, как, например, брошь в виде оленя на лацкане пальто Молли (Руни Мара) или аппликация в виде бабочек на ее черном вечернем платье. И тот, и другой декор говорит о трепетности героини, которая не поддается циничному влиянию своего возлюбленного.

Масштаб и подготовка: У художника было 13 недель на подготовку, а также вызванная пандемией длительная пауза в киносъемочном процессе, которая позволила ему отшлифовать образы до совершенства. 90% гардероба персонажей было изготовлено с нуля, включая нижнее белье, шляпы, галстуки и обувь. Для решения таких амбициозных задач в распоряжении Секейры было 5 закройщиков, 12 швей, а также внешние подрядчики. Перфекционисту Секейре пришлось трижды летать в Европу в поисках аутентичной шерсти, которая раньше была плотнее той, что используется в наше время. Особой удачей было найти подлинные костюмы образца 1939 года, по лекалам которых были отшиты костюмы для Стэнтона (Брэдли Купер). Главный герой демонстрирует самую внушительную арку персонажа, и эта трансформация ярко отражается через его одежду: от скромного минималистичного набора застиранных и потрепанных вещей ярмарочного артиста до фешенебельного и разнообразного гардероба звезды ночного клуба Copa.

Вдохновение: Хотя Секейра смотрел первую киноверсию романа Грэшема, снятую в 1947 году, каких-то непосредственных стилистических заимствований из голливудской классики он делать не стал. Образы персонажей, скорее, вдохновлены актерами – иконами стиля той поры. Так, в эволюции Стэнтона в качестве референсов находится место и Кларку Гейблу, и Гэри Куперу, и Кэри Гранту, и Фреду Астеру (хотя сходство сценического образа Великого Стэнтона в смокинге с повязкой на глазах и первого исполнителя роли Тайрона Пауэра нельзя отрицать). Робкая Молли чем-то напоминает героинь Джоан Фонтейн, а роковая Лилит обнаруживает в анамнезе фатальных героинь Лорен Бэколл.

Шоустоппер: Трудно выбрать самый-самый впечатляющий наряд из арсенала хрестоматийной femme fatale — психиатра Лилит Риттер (безупречная голливудская волна белокурых волос, томный взгляд и красная помада) в исполнении Кейт Бланшетт. И все-таки это ее первое появление в клубе Copa, когда она тщетно пытается разоблачить номер «ясновидящего» Стэнтона. Вечернее платье с кейпом из темно-серого бархата отвечает общей цветовой палитре героини, где черный и стальные оттенки красноречивее всяких слов говорят о ее холодности и вероломности.

Выбор художника: и хотя Секейра неоднократно признавался, что больше всего ему понравилось работать над образами Лилит Риттер, среди его любимых костюмов – сценический наряд прорицательницы Зины (Тони Коллетт), выдержанный в зелено-золотистых цветах, символизирующих добрую земную природу героини, он явно отсылает к модным трендам ревущих двадцатых, на которые пришелся расцвет ее карьеры.

Жаклин Уэст, Роберт Морган («Дюна»)

Бэкграунд: Над костюмами для новой «Дюны» работали трехкратная номинантка на премию «Оскар» Жаклин Уэст (масштабные исторические ленты «Выживший», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Перо маркиза де Сада»), которая до прихода в кино в 1990 году была успешным дизайнером в Сан-Франциско, чья линия одежды продавалась в магазинах Беркли, штат Калифорния, и Боб Морган, начавший свою карьеру с костюмера Киану Ривза в «Скорости». Морган работал на многих фантастических и супергеройских проектах («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Малефисента: Владычица тьмы»). С Уэст они познакомились на съемочной площадке «Закона ночи», где Боб был ее ассистентом. На «Дюне» эти два ярых фаната романа Герберта выступили в тандеме равноправных художников.

Шансы: Если кто и может реально побороться за «Оскар» с Дженни Беван на грядущей церемонии, так это дуэт Уэст-Морган. В их пользу говорит недавняя награда Гильдии художников по костюмам в категории ««Фантастический фильм: фэнтези и сказки».

Девиз: «Нам пришлось обратиться в прошлое, чтобы увидеть будущее».

Эпоха: далекое будущее на планетах вселенной Дюны.

Концепция: Следуя режиссерской концепции «Никаких космолетов и инопланетян!» Уэст и Морган разработали костюмы в стилистике футуристического Средневековья, тем самым уйдя от визуальных шаблонов кинофантастики. Жаклин Уэст даже придумала специальный термин — «modieval» (от «modern» — «современный» и «medieval», то есть «средневековый»). По словам Боба Моргана, «костюмы должны были выглядеть правдоподобными для мира, технологии которого не имеют ничего общего с компьютерными и кажутся довольно примитивными по меркам наших представлений о будущем». Одежда героев преимущественно зависела от цветовой гаммы и климата планеты, на которой они живут. Доминирующий цвет костюмов Атрейдесов — темно-зеленый, поскольку на их планете Каладан прохладно, сыро, частые дожди и буйная растительность. Среди обитателей пустынного Арракиса в ходу песочно-желтая и бежевая одежда. Поэтому и стилсьюты фременов в новой «Дюне» не черные, как у Линча, а серо-грязно-песочные в тон ландшафта планеты. Разработанные художником Кит Кристиенсен концепт-арты стилсьютов Уэст и Морган дополнили полупрозрачными газовыми плащами и накидками, которые выполняли дополнительную камуфляжную функцию. Дресс-код монструозных Харконненов, живущих на планете Гьеди Прайм, где царит вечный мрак, — закономерный total black.

Масштаб и подготовка: Чтобы создать более тысячи уникальных костюмов для фильма Уэст и Морган разделили фронт работ. Жаклин осталась в Лос-Анджелесе и сосредоточилась на разработке дизайна стилсьютов, а Боб отправился в Венгрию, где совместно с 200 мастерами продолжил креативить гардероб для персонажей «Дюны». Затем Морган ездил в Великобританию и Иорданию, где проходили съемки. Работа шла сообща, благодаря постоянным примеркам и обсуждениям по Zoom. Оглядываясь назад, художники понимают, что в одиночку контролировать такой масштабный проект было бы просто невозможно.

Вдохновение: Как признаются художники, вдохновение они черпали отовсюду. Так, доспехи Атрейдесов одновременно обнаруживают сходство с амуницией тамплиеров, супергеройскими костюмами из вселенных DC и Marvel, а также приметы брутализма (любимого архитектурного стиля режиссера Дени Вильнёва) и оригами.

Военная форма представителей славного Дома символично восходит к мундирам династии Романовых. Эта идея не нова, ее уже реализовал Боб Рингвуд, художник по костюмам линчевской «Дюны».

Русский след есть и в рубашке Пола (Тимоти Шаламе). Ее дизайн вдохновлен косовороткой Юрия Живаго из голливудской экранизации знаменитого романа Бориса Пастернака. Апгрейд будущего – вместо пуговиц – магниты.

Наряды Леди Джессики одновременно отсылают к живописным полотнам Гойи и Тициана, коллекциям Кристобаля Баленсиаги и даже героям «Звездных войн».

Зловещий наряд Преподобной матери ордена Бене Гессерит, Гайи-Елены Мохийам (Шарлотта Ремплинг), чью голову венчает бархатный головной убор, похожий на камилавку греческих монахов, а лицо закрывает таинственная бисерная вуаль, имеет сразу несколько референсов: черный шахматный ферзь и карты из колоды марсельских Таро (вероятно, верховной жрицы и императрицы).

Наконец, отталкивающий образ ментата Харконеннов Питера де Врийе в костюме человека-кинжала – чистой воды оммаж Смерти из бергмановской «Седьмой печати».

Шоустоппер: Самый роскошный наряд во киновселенной «Дюны» демонстрирует Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) в день прибытия на Арракис. В соответствии с колористикой планеты она надевает яркое золотисто-желтое платье с металлическим блеском. Образ дополняют плетеная вуаль и перчатки (эту золотую сетку мастерицы плели вручную несколько месяцев), а также летящий плащ с капюшоном из газа. По рассказам Жаклин Уэст, идею платья она позаимствовала из фэшн-наследия Кристобаля Баленсиаги. Кстати, Фрейлины Джессики, которых художница в шутку назвала Spice Girls, одеты в наряды пряных оттенков, которыми Уэст вдохновилась на рынке специй в Марракеше. По первоначальной задумке голову героини должен был украшать сложносочиненный головной убор, созданный дизайнером из Будапешта Вирагом Крением, но в финальной версии фильма от него по какой-то причине пришлось отказаться.

Выбор художников: Задрапированный газовой тканью, окрашенной в цвет камней и песка, стилсьют Пола Атрейдеса – особая гордость художников. В этом образе они отдали дань уважения великому кочевнику Лоуренсу Аравийскому, личностью которого вдохновлялся Фрэнк Герберт, и выдающуюся кинобиографию которого снял патриарх британского кино Дэвид Линн. Оба героя, Пол и Лоуренс, ведут свои войска против врагов в пустыне. Такая драпировка сделала образ Шаламе еще более романтическим, актер (спасибо генам мамы-балерины), по словам художницы, двигался с грацией Вацлава Нижинского, а газовый кейп в марокканском стиле, который в итоге соорудила для него Жаклин Уэст, эффектно скользил за ним вслед по песку.