История номинации «Лучший дизайн костюмов» и претенденты на победу в этом году

Историк кинокостюма, сооснователь проекта о кино и моде CineModa Катерина Крупнова рассказывает о прошлом и настоящем номинации «Лучший дизайн костюмов» и объясняет, чем примечательны фильмы-соискатели этого года.

История и статистика

Американская киноакадемия, раздающая свои награды с 1929 года, учредила номинацию «Лучший дизайн костюмов» только в 1949 году. При этом вплоть до 1967 года художников за костюмы в черно-белых и цветных фильмах премировали отдельно. Занимательная статистика. Если черно-белые ленты, получавшие награды за лучшие костюмы, как правило, рассказывали о современных реалиях в комедийном или драматическом ключе («Римские каникулы», «Сабрина», «Сладкая жизнь», «Кто боится Вирджинии Вульф?»), то среди картин-победителей, снятых в цвете, преобладали исторические ленты («Мулен Руж», «Бен Гур», «Спартак», «Клеопатра») и мюзиклы («Американец в Париже», «Король и я», «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди»). И хотя сами художники нередко признают, что придумать запоминающийся гардероб для персонажей настоящего не менее сложно, чем одеть героев из далекого прошлого или воображаемого будущего, оскаровская статистика кричит: «Хочешь получить награду Киноакадемии, берись за исторический фильм или фэнтези!» Ведь за последние 52 года только три фильма на современную тематику получили «Оскар» за лучший дизайн костюмов: «Путешествия с моей тетей», «Весь этот джаз» и «Приключения Присциллы, королевы пустыни». Все остальные триумфаторы (от «Ромео и Джульетты» и «Звездных войн» до «Призрачной нити» и «Черной Пантеры») рассказывают либо про дела давно минувших лет, либо про выдуманные миры.

Два в одном: художники-многостаночники

В истории «Оскара» встречались художники-многостаночники, которые отвечали не только за гардероб героев, но и за декорации. Так, любимец Феллини Пьеро Герарди неоднократно номинировался и как художник по костюмам, и как художник-постановщик за фильмы маэстро и дважды удостаивался награды за костюмы («Сладкая жизнь», «8 с половиной»). Знаменитый фотограф и дизайнер Сесил Битон получил сразу два «Оскара» за костюмы и декорации к мюзиклу «Моя прекрасная леди». А в копилке верной супруги и соратницы База Лурмана Кэтрин Мартин уже два призовых «комбо-сета» за «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби».

Рекорды

Эдит Хэд и ее 8 «Оскаров»

Главная рекордсменка среди художников по костюмам (8 «Оскаров» и 35 номинаций) — Эдит Хэд, которая как-то обмолвилась, что в искусстве дипломатии она сильнее, чем в эскизах. В 1951 году любимице киноакадемиков достались сразу две позолоченные статуэтки: за черно-белую драму «Все о Еве» и цветной пеплум «Самсон и Далила». Кстати, именно с Хэд, знаменитой постоянством стиля — густая челка и очки с голубыми стеклами в круглой оправе — срисовали мультипликационного дизайнера Эдну Мод из «Суперсемейки». О культовом статусе ее фигуры говорит и пасхалка в ностальгическом «Манке» Дэвида Финчера, который в этом году номинирован в том числе и за лучший дизайн костюмов. На несколько мгновений в сцене на заднем дворе студии MGM рядом с вешалкой с одеждой появляется актриса, загримированная под Эдит Хэд.

Среди ныне действующих художников по костюмам главными оскаровскими фаворитками являются американка Коллин Этвуд с 12 номинациями и 4 победами («Чикаго», «Мемуары гейши», «Алиса в стране чудес», «Фантастические твари и где они обитают») и итальянка Милена Канонеро с 9 номинациями и 4 победами («Барри Линдон», «Огненные колесницы», «Мария-Антуанетта», «Отель „Гранд Будапешт»»). У постоянной соратницы Скорсезе Сэнди Пауэлл номинаций еще больше — аж 15, правда, всего 3 статуэтки («Влюбленный Шекспир», «Авиатор», «Молодая Виктория»).

Художники vs дизайнеры

В истории «Оскара» не раз были случаи, когда модельеры, приложившие руку с иголкой и ниткой к созданию костюмов в фильмах-номинантах, не выдвигались на премию, потому что не были указаны в титрах. Так произошло с легендарной Эльзой Скиапарелли (вечной соперницей Коко Шанель), одевшей Жа-Жа Габор в биографической ленте «Мулен Руж». В 1953 году единоличную награду унес домой Марсель Верте. Получая свой очередной «Оскар» за «Сабрину» в 1955 году, Эдит Хэд не сочла нужным упомянуть, что автором парижских нарядов героини Одри Хепберн был начинающий кутюрье Юбер де Живанши. Ральф Лорен, чьи дизайнерские творения можно увидеть на красавце Роберте Редфорде в экранизации «Великого Гэтсби» 1974 года негодовал, что «Оскар» вручили исключительно художнице по костюмам Теони В. Олдридж и она даже не поблагодарила его со сцены. Правда, у Теони была своя версия насчет вклада Лорена в фильм. Но это уже отдельный разговор.

Сам себе конкурент

Поскольку профессиональная ниша востребованных художников по костюмам гораздо уже, чем представителей многих других кинематографических профессий, бывают случаи, когда счастливчики получают за один год по 2 номинации за разные фильмы, тем самым удваивая свои шансы на победу. Так, еще один титулованный художник старого Голливуда Чарльз Ле Мэр (3 «Оскара» и 16 номинаций) дважды выигрывал в состязании с самим собой, получив награду за ленты «Плащаница» в 1954 году (совместно с Эмиль Сантьяго) и «Любовь — самая великолепная вещь на свете» в 1956-м). Хотя не всегда таким номинантам везет. Наши современницы Жаклин Дюрран (номинации за фильмы «Темные времена» и «Красавица и чудовище» в 2018 году) и Сэнди Пауэлл (номинации за фильмы «Фаворитка» и «Мэри Поппинс возвращается» в 2019-м) остались без наград в годы своего двойного выдвижения.

Номинанты на «Оскар-2021»

В этом году в номинации «Лучший дизайн костюмов» соревнуются достойные оппоненты, а разнообразие эпох и жанров поражает: от изящных ампирных платьев и капоров эпохи регентства в экранизации романа Джейн Остин до доспехов воинов средневекового Китая в киноадаптации диснеевского мультфильма.

«Ма Рейни: Мать блюза», художник по костюмам Энн Рот (5 номинаций и 1 «Оскар»)

Пятая номинация на «Оскар», которую одна из старейших голливудских художниц по костюмам Энн Рот, получила за свою работу над ретро-драмой «Ма Рейни: Мать блюза», может обернуться для нее победой на грядущей церемонии, ведь премию BAFTA и награду Гильдии художников по костюмам (категория «Исторический фильм») за эту картину она уже получила.

В крайне сжатые сроки (чуть больше двух недель) Энн Рот со своей командой пришлось подготовить гардероб образца 1927 года для персонажей фильма — экранизации известной пьесы Августа Уилсона, где центральное место занимает во всех смыслах выдающаяся фигура Ма Рейни, певицы, которую считают родоначальницей блюза. У стройной Виолы Дэвис, сыгравшей главную роль, физически не было времени набрать вес, чтобы сравняться по габаритам с реальной Ма. Поэтому Рот пришлось соорудить так называемый fat suit (дословно «костюм толстяка»), который автоматически добавил несколько размеров Дэвис. По словам художницы, она ориентировалась на параметры фигуры знаменитой соул-исполнительницы Ареты Франклин.

Сценические наряды Ма вдохновлены сохранившимися снимками певицы. Главными фишками ее образа помимо ярких платьев с бахромой, были бандо или тиара, веер и ожерелье из долларовых монет. Рот, которая справедливо называет себя первоклассным исследователем, удалось раздобыть подлинные золотые монеты, бывшие в обращении вплоть до 1933 года. Из них изготовили реплику монисто Ма Рейни.

Энн Рот решила сделать наряд, в котором героиня проводит большую часть экранного времени максимально роскошным и соблазнительным. Золотистое платье из парчи и бархата с глубоким декольте эффектно подчеркивает бюст певицы (актриса настаивала, что как раз грудь в фильме ее собственная, хотя художница обмолвилась, что и здесь не обошлось без ее дизайнерских ухищрений), мужская кепка говорит о независимых взглядах и свободном поведении Рейни (Ма не скрывала своих романтических связей с женщинами), а горжетка в качестве аксессуара в жаркий летний день материализует желание продемонстрировать свой звездный статус всем окружающим. Как признается Виола Дэвис: «Ма — это моя тетушка Джойс, моя тетя Лета, которые были самыми красивыми и сексуальными женщинами из тех, кого я знала. Они были стильными. Я не хотела, чтобы Ма выглядела так, будто она извиняется за свою привлекательность. Если ее бюст так внушительно выпирал, что с того? Она была беззастенчиво сексуальна, и я должна была подчеркнуть это».

С особой теплотой Энн Рот вспоминает свою работу с Чедвиком Боузманом (умерший в прошлом году от рака актер, вероятнее всего, будет удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль посмертно), сыгравшим талантливого и амбициозного трубача Ливи, который вступает в открытую конфронтацию со всеми окружающими. Боузман был уже тяжело болен во время съемок, и художница сделала исключение из своих правил, позволив его супруге присутствовать на примерках. Рот превратила актера в убедительного щеголеватого музыканта конца 1920-х, сделав акцент на его ботинках, которые, по ее мнению, непременно должны были быть именно желтого (а не розового!) цвета. Федора героя стала предметом шутливых споров Боузмана и Рот, поскольку у каждого было свое мнение, как именно ее должен носить Ливи. В итоге, последнее слово ожидаемо осталось за художником по костюмам.

«Эмма.», художник по костюмам Александра Бирн (6 номинаций и 1 «Оскар»)

Приступая к работе над «Эммой.», художница по костюмам Александра Бирн, которая как никто в Голливуде разбирается в елизаветинской эпохе («Оскар» за «Золотой век» и две номинации за «Елизавету» и «Двух королев»), с головой окунулась в более поздний период английской истории — времена регентства и наполеоновских войн. Хотя все эти ампирные платья, жакеты-спенсеры и капоры знакомы Бирн не понаслышке, ведь она дебютировала в кино на съемках экранизации другого романа Джейн Остин — «Доводы рассудка» в 1995 году.

Историки моды в один голос отмечают, что новая «Эмма.» поражает не только красотой, но и аутентичностью костюмов и вниманием к деталям. Многие наряды и аксессуары представляют собой точные или частичные реплики музейных экспонатов. Взять хотя бы розовый спенсер, в котором в начале фильма героиня Ани Тейлор-Джой отправляется на свадьбу. Это вариация на тему спенсера, выставленного в музее Чертси и отразившего в своем декоре милитаристские элементы, столь популярные во времена военных кампаний Наполеона.

Одно из самых красивых платьев Эммы, в котором она отправляется на ужин в честь Фрэнка Черчилля, практически полностью повторяет двухслойный наряд 1810 года из красной сетки с вышивкой, который хранится в музее Виктории и Альберта. Массовое производство таких сетчатых платьев началось в 1809 году с изобретением Джоном Хискоутом специальной машины для изготовления сетки, а их популярности во многом поспособствовала супруга Наполеона, Жозефина, слывшая первой модницей Европы.

Особого внимания в гардеробе Эммы Вудхаус — главной it-girl сонного Хайбери — заслуживают красочные пелиссы (верхняя одежда с рукавами или без, которую носили поверх платьев): ярко-желтый, голубой, красный. Вдохновение Александра Бирн черпала из журналов мод тех лет, которые тогда набирали обороты.

И если версию «Эммы» 1996 года с Гвинет Пэлтроу, которая также номинировалась на «Оскар» за костюмы (художница Рут Майерс), многие обвиняют в неком однообразии нарядов (глядя на героинь, толком и не поймешь, кто богатая наследница, а кто бедная воспитанница), то в новом фильме Бирн четко расставляет акценты, что очевидно, например, в сцене прогулки мисс Вудхаус и Гариетт (Миа Гот). Эмма может позволить себе роскошный пелисс оттенка красного кирпича и фантазийную шляпку, а вот воспитаннице пансиона приходится довольствоваться скромным капором и красным плащом, уже вышедшим из моды к тому времени.

Конечно, есть в фильме и сознательно допущенные исторические неточности. Так, эксцентричный образ новоиспеченной миссис Элтон, в особенности в части причесок, явно отсылает к более позднему историческому периоду. Сделано это специально для придания большего комизма персонажу.

Рассказывает Александра Бирн: «Чтобы одеть персонажей исторического фильма, надо тщательно изучить период, и потом иметь возможность принимать решения и рассказывать историю с точки зрения твоего знания всех нюансов, а не невежества. Режиссер Отем де Уайлд хотела знать все о времени, про которое мы снимаем, и извлечь комедию и юмор из мельчайших деталей. Это была наша работа — понять, как это сделать. Мы не сотрудники музейных архивов, мы прежде всего должны рассказать историю, но сделать это правдоподобно можно только при условии, если ты хорошо знаешь материал».

За свою работу Бирн удостоилась номинаций на премии BAFTA и Гильдии художников по костюмам, однако оба раза проиграла Энн Рот. Так что, скорей всего, шансы получить второго «Оскара» у художницы невелики. Но все может быть.

«Манк», художник по костюмам Триш Саммервилл (первая номинация на «Оскар»)

Безупречные костюмы Триш Саммервилл — один из главных компонентов визуального совершенства биографической ленты «Манк», которая в этом сезоне претендует на 10 «Оскаров». Одна из наград весьма заслуженно может достаться талантливой художнице, впервые выдвинутой на премию Американской киноакадемии. «Манк» — это уже третий (после «Девушки с татуировкой дракона» и «Исчезнувшей») фильм Финчера, на котором работает Саммервилл. Главным вызовом для Триш стал подбор костюмов с учетом специфики черно-белого изображения. Многочисленные тесты показали: то, что выигрышно смотрится в цвете, может совершенно теряться при монохромном изображении. Чтобы найти оптимальные варианты, Саммервилл снимала всю отобранную одежду на свой iPhone и накладывала фильтры «нуар» и «моно». Художница обнаружила, что черный в роли черного на экране тоже никуда не годится, ибо смотрится слишком плоско. Для его имитации пришлось использовать темные оттенки синего, бордового, коричневого и фиолетового. Рассказывает Триш Саммервилл: «Я часто брала лавандовые, пурпурные и бордовые оттенки, а также пастельные и жемчужные. Зеленый тоже пришелся кстати: от светлого до насыщенного изумрудного. И если бы вы посмотрели на площадку своими глазами, а не через монитор, вы увидели бы спокойное и гармоничное сочетание цветов, а не банку с мармеладными конфетами. Я прикладывала разные пуговицы и галстуки к разным тканям, чтоб убедиться, насколько хорошо они смотрятся в ч/б. Часто крупные принты и узоры стробили, создавая нежелательный эффект «конфетти».

«Манк» — биографическая ретро-лента про Голливуд 30-х-40-х, рассказывающая о работе одиозного Германа Манкевича (Гари Олдман) над сценарием «Гражданина Кейна». Поэтому, чтобы подобрать аутентичные наряды для актеров, изображающих реальных персонажей — от актрисы Мэрион Дэвис и газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста до продюсеров Луиса Б. Майера и Ирвинга Тальберга — Триш Саммервилл пришлось погрузиться в изучение архивных материалов. Так, образ, в котором Мэрион в исполнении Аманды Сайфрид покидает студию MGM, вдохновлен фотографией актрисы, позирующей у нового авто. Триш одела Аманду в изящное голубое пальто с меховым воротником, украшенным внушительной брошью, и фантазийными рукавами как раз в стилистике 1930-х, а в качестве пряжки для ремня и вовсе использовала подлинную винтажную вещицу тех лет.

Наиболее амбициозной задачей для художницы стала съемка сцены «цирковой» вечеринки в резиденции Херста в Сан-Семионе. Реальные Дэвис и Херст любили устраивать костюмированные ужины, где собирался весь цвет Голливуда, причем к тематике цирка Мэрион обращалась дважды. Триш внимательно изучила сохранившиеся снимки тех звездных сборищ, на которых запечатлены и Кларк Гейбл в костюме ковбоя, и Бетт Дэвис в образе бородатой женщины. И если наряд Аманды практически полностью воспроизводит карнавальный костюм Мэрион с фотографий 1937 года — белый наряд участницы военного парада с высокой шляпой, декорированной перьями марабу, то в костюм волшебника Херста пришлось внести ряд изменений. Учитывая более стройную фигуру Чарльза Дэнса, играющего газетного магната, и серьезный драматизм сцены, Триш отказалась от чересчур объемных плеч пиджака, а клоунский галстук-бабочку в крупный горох заменила на более изящный вариант оттенка металлик без принта.

Поскольку Саммервилл осталась без наград на прошедших церемониях вручения призов BAFTA и Гильдии художников по костюмам, вряд ли ее дебютное выдвижение на «Оскар» окажется победоносным. Однако если академики решат поощрить «Манка» преимущественно в визуальной части, то определенный шанс все-таки есть.

«Пиноккио», художник по костюмам Массимо Кантини Паррини (первая номинация на «Оскар»)

«Пиноккио» Маттео Гарроне — непривычно мрачная для массового зрителя киносказка, но при этом максимально близкая к оригиналу Карло Коллоди. Художник Массимо Кантини Паррини, за плечами которого уже два успешных совместных проекта с режиссером («Страшные сказки» и «Догмэн») и единодушное профессиональное признание на родине (4 кинопремии «Давид ди Донателло») получил первую в своей карьере номинацию на «Оскар» за костюмы в новой экранизации классического произведения итальянской литературы. «Я знал, что Гарроне хочет снимать фильм в стилистике конца XIX века, и с удовольствием окунулся в работу», — говорит Массимо в одном из интервью.

По просьбе Гарроне Кантини Паррини максимально наглядно отразил в гардеробе персонажей концепцию тотальной бедности, черпая вдохновение в музейных экспонатах, старинных фотографиях и картинах художников-маккьяйоли. Массимо и его команда специально старили костюмы, чтобы они несли в себе историю непростой жизни своих обладателей. Рассказывает художник: «Мы хотели, чтобы бедность и нищета буквально на физическом уровне ощущалась зрителями. Я изучал исторические костюмы жителей Тосканы конца XIX века (кстати, так совпало, что Массимо родился в тосканской деревушке Кастелло, там же, где Коллоди писал своего «Пиноккио»), а также обращался к образцам итальянской живописи того времени. Мы создали с нуля 60 новых костюмов и отфактурили их. Мы буквально разрывали одежду. Я уделял большое внимание деталям, чтобы не дай бог на экране костюмы не выглядели как фейк. Ведь в то время одну и ту же одежду носили годами и даже десятилетиями».

Так, о бедственном положении Джеппетто (Роберто Бениньи) говорит его выцветшая изношенная одежда: видавший виды льняной фрак, жилет (и даже их придется продать, чтобы купить Пиноккио букварь), брюки-кюлоты, залатанная исподняя рубашка.

И каков контраст с роскошным красным костюмом (Массимо вдохновлялся детским парадным придворным костюмом конца XIX века), который Джеппетто шьет для своего свежесоструганного сына, будто предчувствуя, каким особенным созданием суждено стать Пиноккио. По словам Массимо, они с Гаронне долго думали над тем, какого цвета должен быть костюм деревянного мальчика. Рассказывает художник: «Мы решили остановиться на красном, ведь это цвет злости, страсти, любви и лжи. И все это о нем, о Пиноккио. У костюма очень простой дизайн, потому что его создал Джеппетто, и он плотник, а не портной». В оригинале у Коллоди костюм Пиноккио сделан из бумаги, а шапочка — из хлебного мякиша, но Гарроне сказал, что Джеппетто был таким бедным, что обязательно бы съел такую шапочку. Поэтому в киноверсии герой Бениньи шьет костюм из своего очень красивого старинного, но уже потрепанного покрывала.

Тема бедности читается и в изношенных нарядах плутоватой парочки Кота и Лиса. В обносках Лиса угадывается некогда роскошное шерстяное пальто с каракулевым воротником. Кот тоже выглядит как экс-денди в костюме и бархатном жилете с принтом «пейсли».

О былой роскоши свидетельствует и платье Феи с голубыми волосами, которое будто достали из пыльного шкафа. В фильме Фея предстает сразу в двух возрастах: сначала как девочка, а потом уже как молодая женщина. И наряд прекрасного создания поистрепался так же, как и обветшал ее некогда богатый дом. Его хранительницей служит старая неповоротливая Улитка. Пожалуй, ее костюм, покрытый слоем пыли и слизи, — самое грандиозное творение Кантини Парини. Художник вдохновлялся старинным домашним платьем XIX века и специально использовал лиловый цвет как символ спокойствия и безмятежности.

Одновременно с выходом «Пиноккио» на экраны в декабре 2019 года в Музее текстиля в Прато открыли выставку костюмов из фильма, где также были представлены подлинные исторические наряды из личной коллекции Массимо Кантини Паррини. Бесспорно, итальянец проделал феерическую работу, но факт, что он уступил Бине Дайгелер («Мулан») приз Гильдии художников по костюмам в номинации «Фантастический фильм: фэнтези и сказки», победу на «Оскаре» ему вряд ли пророчит.

«Мулан», художник по костюмам Бина Дайгелер (первая номинация на «Оскар»)

Внушительный производственный бюджет «Мулан» — киноадаптации диснеевского мультипликационного хита 1998 года — составил 200 миллионов долларов и позволил художнице по костюмам Бине Дайгелер не ограничивать свои творческие амбиции, создать более 2000 костюмов и детально проработать образы не только ведущих героев, но и статистов из массовки. В итоге, Дайгелер получила заслуженную награду Гильдии художников по костюмам в категории «Фантастический фильм: фэнтези и сказки», а также удостоилась первой в ее творческой биографии номинации на премию «Оскар».

Хотя не обошлось и без скандала. Так, еще до выхода «Мулан» на экраны, художницу упрекнули в том, что посещение ключевых европейских музеев с экспонатами китайской культуры и всего лишь трехнедельное путешествие по Поднебесной — капля в море в деле постижения таинств великой истории Китая. В обвинительной статье в Teen Vogue утверждали, что китайский художник смог бы сделать гораздо более репрезентативные и аутентичные костюмы для фильма, чем европейка Дайгелер. Однако оставим в стороне дебаты об инклюзивности.

Масштабная история «Мулан» предполагала создание одежды для широкого спектра персонажей — от деревенских жителей до бесстрашных воинов армии императора и злодеев во главе с таинственной колдуньей Сяньнянь. Дайгелер решила ориентироваться на период правления династии Тан (618-907 гг.) как один из самых красочных. Она пыталась быть предельно точной в воспроизведении внешнего вида воинов той эпохи, консультировалась с историками и экспертами. Так, малейшие детали доспехов командира Тунга (Донни Йен), стилизованные под черепаший панцирь, точно говорят о его месте в военной иерархии Императорского Китая.

Доспехи, которые носит большую часть экранного времени претворяющаяся мужчиной Мулан должны были выглядеть натурально, но при этом не быть уж слишком тяжелыми для хрупкой Лю Ифэй, исполнительницы главной роли. Актриса должна была в них свободно передвигаться и выполнять трюки. Для каждой экшен-сцены (на лошади, под водой, в воздухе) был разработан свой тип доспехов, отличавшийся от других по габаритам и пластичности. Когда Мулан разоблачается, ее доспехи становятся менее массивными, а ее красная туника модифицируется и становится более женственной, ведь героиня, хоть и отважный воин, но все-таки девушка.

Кстати, самым красочным костюмом Мулан вне ее военных будней стал сшитый из подлинной винтажной китайской ткани традиционный наряд-ханьфу, в котором она отправляется к свахе. Обращает на себя внимание вышивка в виде магнолий (в переводе с китайского имя героини означает «магнолия») и птиц-фениксов, символизирующих женскую энергию. Для того, чтобы актриса могла без стеснения выполнять трюки с чайным сервизом была изготовлена облегченная копия ханьфу.

Дайгелер признается, что интереснее всего ей было работать над костюмами императора, учитывая многослойность и сложную вышивку его одеяний.

А самым сложным, по словам художницы, стал костюм колдуньи (Гун Ли): «Его концепция менялась в процессе. Мы хотели создать костюм, который бы круто смотрелся, в котором было бы легко двигаться, и при этом он еще должен был отражать сложность натуры и внутренние мучения героини. Мы хотели сделать нечто, отчего бы захватило дух». В итоге главным референсом для образа Сяньнянь стали ястребы: ее корона состоит из птичьих скелетов, а юбка — из кожаных перьев.